FASZINATION FÄRÖER

Weltenbummler und Abenteurer Tobias Woggon machte sich mit seinem Freund Max Schumann auf den Weg, die Färöer mit dem Gravelbike zu erkunden. Was die Jungs während ihrer Bikepacking-Reise erlebt haben, erfahrt ihr hier. 

FÄRÖER - EIN UNENTDECKTER BIKE-SPOT?

Zum ersten Mal hatte ich von den Färöern zur Sonnenfinsternis 2005 gehört. Dieses Naturspektakel war auf der Erde nur von zwei Orten vollständig zu bewundern: Spitzbergen und Färöer. Philip war damals auf den Färöern, um die Finsternis zu fotografieren. Als er zurück kam, erzählte er begeistert von seinem Trip. Er wollte unbedingt noch einmal dieses unbekannte Fleckchen Erde besuchen.

Von seiner Begeisterung hatte ich mich sofort anstecken lassen. Vielleicht sind die Färöer ja ein unentdeckter Mountainbike-Spot? Meine Reiselust war geweckt. Nachdem er mir die ersten Bilder gezeigt hatte, war klar: Hier müssen wir unbedingt hin! Die grünen Inseln, eingebettet in den dunklen Nordatlantik, übten eine unglaubliche Faszination auf uns beide aus.

BIKEN IM GELÄNDE VERBOTEN

Ich stürzte mich sofort in die ersten Recherchen und stellte schnell enttäuscht fest, dass Biken im Gelände auf den Färöern verboten ist. Nachdem ich mich aber etwas eingehender mit der Thematik befasst hatte, wuchs auch mein Verständnis für die Situation. Die Population der Inseln umfasst gerade einmal 50.000 Einwohner. Die meisten davon verdienen ihr Geld mit harter Arbeit auf hoher See oder als Landwirt. Nur wenige gehen auf heimischem Boden wandern. Die „Färinger“ betrachten ihr Land als nützlich, nicht aber als besonders schön. Daher gibt es nur wenige Wanderwege, auf denen man sich offiziell bewegen darf. Und das, wohlgemerkt, nur zu Fuß. Schade. Das hielt uns aber nicht davon ab, einen Biketrip auf den Färöern zu planen. Wir entschlossen uns, die Gravelbikes einzupacken und die Färöer vom westlichsten zum östlichsten Zipfel auf offiziellen Wegen zu durchqueren.

AUF SCHÖNWETTER WARTEN IST KEINE OPTION

Wir sitzen im Bus Richtung Klaksvìk, dem Startpunkt unserer Route. Den Abend verbringen wir damit, unsere Taschen so am Rad zu befestigen, dass sie möglichst wasserdicht sind, denn das Wetter ist auch für die nächsten Tage schlecht vorhergesagt. Wir sind schließlich nicht den ganzen weiten Weg hierher gekommen, um dann in der Unterkunft zu hocken. Also schnappen wir uns am nächsten Tag unsere Räder und wagen uns raus in den Wind. Die erste Route führt uns in einer großen Schleife auf der Straße von Klaksvìk Richtung Norden bis zum westlichsten Ort der Inseln – nach Vidareidi. Immer wieder peitscht uns der Wind ins Gesicht und lässt Regentropfen wie kleine Wasserbomben schmerzhaft auf der Haut zerplatzen. Zum Glück ist im Westen der Inseln kaum noch etwas auf den Straßen los. Immer wieder greift der Wind ins Rad und schleudert uns von links nach rechts und zurück.

Als wir aus einem Tunnel kurz vor dem Dörfchen Havannsund kommen, können wir uns vor lauter Wind kaum noch auf dem Rad halten. Selbst das Atmen fällt schwer. Neben uns stürzt Wasser an einer Wand hinab. Allerdings erreicht es nicht wie gewöhnlich den Boden, sondern wird vom Wind erfasst und mit voller Wucht wieder nach oben gerissen. Es scheint fast so, als würde der Wasserfall verkehrt herum laufen. Nachdem wir am Abend unser Tagesziel erreicht haben, entscheiden wir uns gegen eine Nacht im Zelt. Stattdessen trocknen wir unsere durchweichten Sachen vor der warmen Heizung. Der Wind soll die kommenden Tage genauso stark bleiben, allerdings ist weniger Regen vorhergesagt. Ein kleines Fünkchen Hoffnung! Also machen wir uns am nächsten Tag auf den Weg, die westlichste der drei Hauptinseln zu verlassen und auf die größte Insel „Eysturoy“ zu fahren.

Um die Inseln miteinander zu verbinden, haben die Färöer riesige Tunnelröhren in den Atlantik gegraben, durch die wir nun mit unseren Bikes rollen. 8 km Dunkelheit. Hier und da kommt ein Auto vorbei, erhellt die schwarzen Wände für ein paar Augenblicke, bevor uns die Dunkelheit wieder umhüllt. Es tropft von der Decke. Mit dem Wissen, dass hunderte Tonnen Wasser direkt über unseren Köpfen in den Fjorden liegen, treten wir unweigerlich fester in die Pedale.

Als wir nach ein einer gefühlten Ewigkeit den Tunnel verlassen und uns innerlich schon gegen das wappnen, was wir am Eingang des Tunnels hinter uns gelassen hatten, erwartet uns genau das Gegenteil: Blauer Himmel, wärmende Sonnenstrahlen auf unserer Haut und das Gefühl, plötzlich zurückkehrender Lebensgeister. So macht uns sogar die lange Schiebepassage an der Steilküste von Elduvik nichts aus. Als wir unseren Schlafplatz erreichen, können wir unseren Reiseproviant – Spaghetti Carbonara aus der Tüte – im Trockenen zubereiten, bevor wir uns vollkommen entkräftet in unsere Schlafsäcke verziehen.

KLATSCHNASSER ALPTRAUM

Flatsch. Max dreht sich murrend auf die andere Seite und verkriecht sich tiefer in seinen Schlafsack. Flatsch. Jetzt hat es mich getroffen. Während ich mich halb im Tiefschlaf frage, was gerade mein Gesicht abgeleckt hat, trifft mich die völlig durchnässte Zeltplane noch einmal. Auf meinen Reisen habe ich schon viele ungemütliche Wetter durchgestanden, aber Angst um mich und mein Zelt hatte ich nie. Sturmböen peitschen über uns hinweg. Regen prasselt nicht mehr auf, sondern durch das Zelt. Und das alles, während Max sich noch einmal genüsslich umdreht und einfach weiter schläft!

Wie der nächste Tag für mich aussieht? Genauso, wie man sich einen Tag im Gegenwind nach einer schlaflosen Nacht vorstellt. Die Rettung? Eine Tankstelle am Straßenrand, in die wir total entkräftet einfallen, um die Tanks wortwörtlich aufzufüllen. Selten hat ein labbriger Hotdog besser geschmeckt als hier.